Нобори­бетсу

Плотник, его больная жена и долина, дышащая паром

Задолго до того, как у реки появилась первая гостиница, айны пользовались здешними водами как лечебными ваннами и называли это место Нупур-пет — рекой тёмного, исполненного духов цвета. Современное имя 登別 лишь повторяет это звучание японскими иероглифами. Приток, протекающий через посёлок, Кусури-Санбэцу, носит родственное название: река целебных купаний.

Курорт как обжитое место ведёт свою историю с 1858 года, когда эдоский плотник Такимото Кинд­зо добрался до Эдзо, надеясь, что местная вода исцелит кожную болезнь его жены. Он поставил у источника простой сруб с ванной, жена поправилась, молва о выздоровлении разошлась широко, и эта скромная постройка, перестраиваемая из поколения в поколение, стала прародительницей нынешнего гранд-отеля Дайити Такимотокан. В эпоху Мэйдзи землемер Хино Айки нашёл выше по течению второй источник (нынешний Карурусу Онсэн), к долине подвели военные дороги, и Нобори­бэцу из лечебного урочища превратилось в крупнейший онсэн-городок Хоккайдо.

Девять вод и ад над крышами

Характер посёлка определяет Дзигокудани, «Адская долина», взрывной кратер около 450 метров в поперечнике, открывающийся в лесу совсем неподалёку от рёканов. Жёлто-серые склоны непрерывно дымятся, и около трёх тысяч литров горячей воды в минуту уходят отсюда вниз, к купальням. Поскольку кратер питается несколькими разными жерлами, Нобори­бэцу подаёт в свои онсэны девять различных типов воды — рекорд для всего Хоккайдо: серная, железистая, хлоридно-натриевая, кислая железистая, квасцовая и другие, каждая в своём бассейне.

Хозяева улиц — Оникко, маленькие красные и синие чертенята, обыгрывающие название долины. Их фигурки сидят на фонарях, расходятся наклейками, а летом, на фестивале Дзигоку-мацури, ряженые шествуют от посёлка до края кратера.

Оюнума и дорога за кратером

Над Дзигокудани тропа поднимается к Оюнума — серному пруду, питаемому той же вулканической системой и держащему около пятидесяти градусов на своей пепельной поверхности. Вытекающий из него ручей дальше в лесу становится природной офурой для ног, бесплатной и открытой круглый год; гости сидят на кедровых бревнах, опустив ноги в источник. В ясные зимние дни с верхней тропы за равниной Ибури виден белый конус Ёотэй.